А.Л. Вайсман
Вы,наконец, приобрели себе ружье. Самое лучшее и ,конечно же, самое красивое
для Вас. Вы уже его любите, уже привязались к нему и готовы наделить его
всеми самыми замечательными качествами в превосходной степени. Свое нежное
отношение к нему надо подкреплять делами, холить его и лелеять.
Я понимаю, что любое ружье - это железка, прикрепленная к древяшке. Кажется,
что ему сделается. Оно ведь такое крепкое, рассчитано на огромные давления:
представить себе трудно - 700 атмосфер, да оно должно быть крепче лома!
Опасное заблуждение. Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось
видеть ружья, в кратчайшие сроки приведенные небрежным отношением в полное
ничтожество.
У Вашего ружья масса врагов и вам надо их знать, чтобы суметь предохранить
своего друга-ружье от них.
Враг первый - стрельба.
Да-да, стрельба, для которой и создано любое ружье. От стрельбы ружье изнашивается,
как любой механизм при совершении им работы. Изнашивается оно как от самих
выстрелов, так и от манипуляций, совершаемых с ружьем при стрельбе. Но как
и любой механизм, изнашивается ружье по-разному в зависимости от условий
этой работы. Если обращаться с ним осторожно, то есть не заставлять
делать непосильную для него работу, оно прослужит Вам долго и к детям Вашим
перейдет. А для этого надо соблюдать следующие правила:
-использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни
под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса
оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых "бывалых
охотников", рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами.
Просто поразительно насолько живуче заблуждение о том, что чем сильнее
заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода
прошлого века. Тогда для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на
глазок с многократным запасом прочности шомполовок полуторный, а то и
двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен, а пушечный грохот
и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных
хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить,
то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать,
что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха
в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях
увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах
ни в коем случае.
Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного.
Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление,
развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два - в два. С бездымными
или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально
его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра
заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха "Сокол", могут Вам
только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных
местах нашей страны выслушивать: "Под пулю как заложил три грамма
бездымки, ну бьет! Сила!". Согласен, бой при этом получается сильный
и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще
в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно,
излишки пороха не успеют сгороеть в стволе за то короткое время, что заряд
движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной
трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За
то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную
нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и
превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный
импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха
может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я
знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки
выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным
зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял
с левого плеча.
Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника
обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей
бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых
ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны
бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так
как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный
для ружья скачок давления. У меня у самого произошел год газад курьезный
случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные
пулевые патроны, расчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила
жестокая отдача отдача, я еще подумал: "Злые патроны у буржуев делают!",
но ружья я открыть не смог - заклинило затвор. Патроны короче патронников
можно использовать без боязни.
Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, не
стоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так не долго
поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя
нагрузка. Бывает и наоборот, в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет
и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть
его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего
из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка,
и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор.
Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет
гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.
Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими
нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего
не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности,
то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.
Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел
есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием
огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает
из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер)
давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на
довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо
газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава
образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными
и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна
в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки
и въевшиеся в металл газообразние и есть злой враг Вашего ружья. Как правило,
все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу
и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие
металл.
Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить
или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из
воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить.
Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания
длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать,
что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только
новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком
ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант - чтобы и ружье не страдало
и чтоб с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей
последовательности действий:
как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу)
я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол
плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу
применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его
пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри
стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину.
Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином
размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки
свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают
в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу
воздух и находящуюся в нем влагу.
Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся:
шомпол, металлический ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки
и смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное масло
и читые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы сделаем следующее:
- тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую
смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе.
- навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив его маслом, хорошенько
(не менее 50 раз) прочистим ствол, удаляя освинцовку
- протрем ствол насухо
- после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по
мере загрязнения Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки
не перестанут выносить из ствола черноту.
- хорошенько смазать ствол внутри
- через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо промывать.
Для этого в пластиковое или алюминевое ведро (железным можно повредить
ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых
ложки соды и немного мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю
внутри, а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол
с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий
слабощелочной раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов.
После этого ствол тщательно промываю теплй водой от соды и мыла и вытираю
насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.
Враг второй - ржавчина - главный враг оружия. В воздухе всегда присутствуют
влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой
влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения.
Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают
появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее
ржавчине, особенно хорошо противостоят ржфвчине полированные поверхности. Различные
царапины, шереховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта
металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление. Сама
ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность,
но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.
Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе
его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье
попросту медленно, но верно разрушается.
Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения
от ржавчины прост и общеизвестен - это смазка и чистка. Оружие, даже если
оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново.
Что делать, если ржавчина уже "села"? Ее надо удалить как можно
скорее.
Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить.
Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением
нейтрального ружейного масла "Глухарь". Для этого на оржавевшее
место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине
с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие
стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю.
Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не
медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного
конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение
ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует
удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого
пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные
или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной
бумагой, абразивом или скрести ножом.
Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное ружейное масло "Глухарь"
- им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так
и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка
не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз
в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого
хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать.
Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется,
только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ,
техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные
закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин
очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже
микроскопические, щели и поры - кстати, этим его качеством пользуются при
размягчении ржавчины, - а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин
скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.
Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья, чтобы не
испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной смазки: попросту протереть
напоследок ружье маслянной тряпочкой. Стволы же надо протирать перед стрельбой
насухо, а то и первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать
пригоревшее внутри ствола масло.
Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело в том, что минеральные
масла, которые используются в качестве смазок для металла, проникая в дерево,
постепенно нарушают структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит.
Дерево становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей оружия
и их ремонт детально описаны мною раньше.
Враг третий - пыль и грязь.
Пыль - это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых.
Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со
смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному
их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной
раз можно услышать легкое похрустывание - это набились в ружье пылинки.
Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.
Враг четвертый - Вы сами.
Нет для ружья врага злее, чем нерадивый хозяин. Многое, конечно, приходит
с опытом. Но в самом начале своей охотничьей жизни надо запомнить следующие
правила хорошего тона при обращении с оружием:
1. Содержать его в чистоте и в смазке, о чем мы уже подробно поговорили;
2. Помнить, что ружье вещь хрупкая и не предназначено для того, чтобы им
добивали подранков, опирались на него при лазании по горам, стучали им
по деревьям, роняли его.
3. Открывая ружье, не стоит давать стволам свободно падать вниз - это приводит
к ускоренному износу экстрактора и подствольных крюков.
4. Закрывая ружье, не годится резко его захлопыватиь, вскидывая стволы
кверху - это очень способствует расшатыванию затворного механизма ружья.
5. Нельзя впустую щелкать курками - от этого быстро сломаются пружинки
бойков, которые будут чересчур далеко выскакивать из своих гнезд, не встречая
сопротивления капсюлей. Вообще, щелканье курками, захлопывание ружья с
треском - признак новичка, ничего не понимающего в оружии, но желающего
произвести на окружающих впечатление. Знающий охотник всегда открывает и закрывает
ружье, придерживая стволы рукой.
6. Не надо стрелять из двух стволов сразу. Во-первых, здорово, в кровь,
отобъет оба засунутых в спусковую скобу пальца, во-вторых, отдачей по плечу
треснет (и поделом), а в третьих, велик износ ружья от такой стрельбы.
Да и вообще такая стрельба - глупость. Всегда разумнее иметь в запасе второй
выстрел, чтобы исправить огрехи первого.
7. Хранить его смазанным,в сухом месте, в разобранном состоянии, в чехле.
Доступ посторонних к Вашему ружью и боеприпасам должен быть абсолютно исключен,
а это означает, что хранить ружье надо не на стене, выставив его на всеобщее
обозрение и на соблазн детям, а под замком в надежном шкафу (лучше металлическом).
8. Пользоваться только пригодными для Вашего ружья боеприпасами, не соблазняться
какими-либо случайными патронами неизвестного снаряжения или даты выпуска.